曾經是香港第二大麵包供應商香香麵包結業，收爐原因從來不是沒有客戶支持，他們甚至要篩選過才發貨，皆因生產量有限，關鍵在於人手青黃不接。
回帶至茶餐廳的興起，一方面是當時流行的冰室，受限於持有小食牌照，只能供應簡單的粉麵三文治，已經滿足不了普羅大眾對美食層次的追求；另一方面，高級西餐廳如來自廣州的太平館、在中環起家的美心餐廳等，價格較高昂，當時打工仔難以負擔得起。於是，價位介乎兩者之間，食物種類較多的茶餐廳，自然成為庶民之選。
當時的茶餐廳大多自設餅房，自己包餅自己做，並會在門口設一個玻璃櫃，陳列出爐麵包西餅。除了國際馳名的菠蘿包、蛋撻，其他如雞尾包、豬仔包也不乏支持。近來重新被發掘的忌廉筒，即實身酥皮的甜筒內注入忌廉，就是灣仔麵包老店快樂餅店（舊店結業再於新址重開）的名物，走入錦田的 60 年老字號勝發餅家也買得到。
新一代未必吃過沙翁，更遑論跟它很相似的蛋球。兩者同樣是蘸滿白糖，分別在於，沙翁是用已發酵的中筋粉麵蘸蛋油炸，蛋的分量較少；蛋球是將低筋麵粉加入滾起的油水中煮，在搓粉糰過程中混合蛋漿才油炸，多一重工序，麵粉與雞蛋的分量接近一比一，故蛋味濃郁。而事實上，沙翁是蛋球的變奏版，坊間買少見少，以蘋果批聞名的大埔華輝還可以買得到。
這種變化，是在講求效率的時代裡，因工序繁複而被摒棄，繼而失傳。也關係到每一代人的口味潮流，像滾水蛋、牛肉茶、唂咕、忌廉鮮奶……這些已經沒有人再點選而被時代洪流淘汰的港式飲品名字，大家還記得幾多？
茶餐廳裡消逝的，豈只是這些？近日頂好大光麵的討論度之高，達至有種「香港人唔係唔撐香港製造嘅大光麵呀嘛」的氣氛。然而，撐港產，不是三分鐘熱度。
當一間又一間茶餐廳、冰室拉閘結業，於是大家急急忙忙趕去吃最後的一餐，大家重視的，其實只是吃一份自我感覺良好的香港情懷？
